La invitación al V Taller Internacional de Paisaje supuso el cumplimiento de varios deseos, conocer Jaén, por supuesto, pero con el objetivo puesto en Úbeda y Baeza, al regreso Viso del Marqués y lo que fuese surja en el camino.
Llegar a Jaén ahora es fácil, túneles y viaductos franquean el antaño insufrible Despeñaperros y te introducen en tierra de olivares que se desparraman ordenadamente por las colinas de tierras rojas primero y blancas después, el terreno quebrado ofrece un paisaje fantástico, despoblado de construcciones y de los seres humanos que lo fueron creando. La vista lejana de Jaén es su castillo en la cima y la catedral de imponentes proporciones abajo, lo que no impide que El Corte Inglés y su omnipresente luminoso verde la oculten
El objetivo del viaje es la catedral, de ahí que poco importa que la oculten, una vez abandonado el coche en un aparcamiento subterráneo, un pequeño paseo por una calle empinada y la catedral se impone, se llega por lo que debiera ser el ábside y es una fachada
plana en la que aparecen los restos de la antigua catedral gótica. Por un lateral se llega a la monumental fachada que preside como telón de fondo la plaza, recientemente remodelada por Salvador Pérez Arroyo, que ha diseñado un espacio austero, ajustando el plano en el que se asienta la catedral a las pendientes que la rodean y liberando su visión al hacer desaparecer todos los árboles que había delante. Ya sin tiempo me adentro en la catedral hasta la Sala Capitular, la única se sus obras que Vandelvira vio terminada en vida, rigurosa, el renacimiento plasmado en sus paredes y en la bóveda de cañon que la cubre. En esta sala se presenta el Taller y se hace un análisis de la evolución de Jaén, antes de iniciar el recorrido por la ciudad, sobre la que se trabaja en torno al hito de la catedral como apoyo a su designación por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad formando conjunto con Úbeda y Baeza.
Se empieza la visita por el Barrio de la Magdalena, el primitivo asentamiento árabe, regularizado por dos calles paralelas a media ladera, tensionadas en su origen por dos mezquitas, la que hoy es catedral y la Magdalena. La que se sitúa en la cota más alta es la calle principal, se presenta como un eje lineal y del que surge un intrincado viario que trepa por la ladera ajustándose a una topografía muy difícil. Son calles perpendiculares que se desarrollan en rampa hacia la cima hasta llegar escalonadas a la actual Circunvalación, a los pies del recinto del castillo, que se dibuja espectacular como una línea blanca coronando una cresta que avanza junto con los restos de la muralla hacia la ciudad. El viario en la zona baja es más diverso, se estrecha y se ensancha creando plazuelas, una trama muy rica en la que el agua abundante que aparece en sus fuentes, los caudales, ha dado vida a la ciudad a lo largo de su historia apareciendo los árboles como su manifestación externa.
Jaén es una ciudad de iglesias, palacios y conventos, convertidos estos últimos en contenedores tanto para actividades culturales como administrativas. En esta zona árabe nos encontramos con la iglesia de San Bartolomé y su magnífico artesonado, la de la Magdalena que da nombre al barrio, construida sobre una antigua mezquita, forma parte del convento de las ursulinas, aposento y refugio de mujeres descarriadas. Conserva el patio de las abluciones, con un gran pilón de agua rodeado por un pórtico. La de San Juan se sitúa en un lugar elevado, es de dimensiones importantes y posee unos volúmenes nítidos enfrentados a una plaza en una cota bastante más alta que la calle principal. Si se quieren visitar las iglesias no hay más remedio que comprar el Diario de Jaén y ver el horario de las misas y si no ir dos veces, una para comprobar cuando está abierta y otra para visitarla, salvo suerte improbable.
Después de la Reconquista de la ciudad por Fernando III, se desarrolló un barrio cristiano en torno a la iglesia de San Idelfonso que hoy aparece como cabecera del desarrollo más moderno de Jaén con un eje muy potente como es la Avda. de la Estación, antiguamente en las afueras y hoy absorbida por las nuevas edificaciones.
El Taller desarrolló varios temas en torno a la catedral y sus relaciones con el entorno, en el ámbito de discusión propiciado por ponencias y comunicaciones de especialistas y dado que el elemento más relevante después de la catedral es el castillo de Santa a Catalina, a éste se dedico la primera visita para visualizar las relaciones entre ambos elementos. El castillo es hoy un Parador Nacional, sometido a una restauración-reconstrucción correcta. Insertado en una cresta, la geografía domina la morfología del edificio y desde el recorrido que conduce hasta una gran cruz, un mirador de excepción sobre la ciudad acostada bajo el imponente promontorio y desparramada en una amplia llanura y sobre la sierra en al que ese suceden los valles y las cimas componiendo un paisaje casi mágico, bien perfilado a la luz del atardecer con unos claroscuros profundos, definidos por los plegamientos muy aristados.
En una escapada hay que ver el Palacio de Villardompardo, aún en restauración. En su sótano se encuentra uno de los baños árabes de mayores dimensiones y mejor conservados de España. El edificio permite el recorrido clásico de las salas fría, templada y caliente, sobre un hipocastum. Es un espacio misterioso, muy rico espacialmente en la sucesión de salas en las que la luz juega un importante papel, están cubiertas por cúpulas y bóvedas y en ellas se abren luceras estrelladas, se apoyan sobre arcos en herradura de ladrillo sustentados `por columnas con capiteles vegetales de distinto diseño.
La última actividad es una visita privilegiada a la catedral al atardecer del último día de Taller. Tras la reconquista la antigua mezquita se consagra en 1249 y se completa la construcción en 1801 con la iglesia parroquial de El Sagrario, obra de Ventura Rodriguez. Cinco siglos y medio suponen la sucesión de arquitectos y estilos integrados armoniosamente, desde el gótico al neoclasicismo con el hito de Vandelvira, uno de los arquitectos más representativos del renacimiento español y su sucesor Eufrasio López de Rojas. Se trata de una visita guiada por un especialista además enamorado del edificio. Se empezó por la ya conocida Sala Capitular, luego al Sacristía y el Museo para recorrer después detenidamente las naves, más palaciegas que eclesiales. Debida a múltiples manos, es a veces más arquitectura dibujada aún cuando construida y en ocasiones es víctima del manierismo más exagerado que desequilibra un poco la apreciación general. Después el coro y la galería superior abierta en un tramo a la ciudad, y por último la fachada principal, más una falsa fachada que se asoma a la plaza desde sus balcones.
ÚBEDA Y BAEZA
Terminado el Taller llega al hora de cumplir caprichos, en realidad sólo uno pues la noche se echó encima y el recorrido por Baeza se convirtió en un paseo casi oscuridad por el recinto amurallado, ya que posee un nivel de iluminación muy bajo, aún así se puede apreciar su belleza. La ciudad exige una nueva visita.
Úbeda visitada a lo largo de la tarde es el Salvador y su arquitecto Vandelvira, una iglesia renacentista espléndida precedida por una gran lonja que también acoge el Palacio del Deán Ortega convertido en Parador Nacional, con una larga fachada y un patio renacentista en torno al que gira el edificio. Una vez vista la joya y el mirador sobre el valle extenso hay que recorrer la ciudad, esa tiene una trama variada y rica en al que calles en pendiente enlazan trasversamente con una serie de plazas encadenadas en las que se suceden como en Jaén conventos, palacios e iglesias de distintas épocas, dimensiones y estilos rehabilitados o no pero que hablan de un rico pasado. Con todo lo que más llama la atención son los espacios públicos muy diversos en dimensiones y morfología, bien adaptados a la topografía, de los que destaca la Plaza de Santa María en la que aparece un importante conjunto renacentista presidido por la iglesia de Sta. María de los Reales Alcázares, edificada sobre una primitiva aljama y enfrente de la que se sitúa el ayuntamiento en el antiguo Palacio de las Cadenas.
De vuelta, camino de Madrid queda completar la senda gourmet y de paso callejear un poco más por Jaén, con la adquisición de unas yemas almendradas que resultaron exquisitas en las Carmelitas y ya en la carretera hacer caso de una recomendación, parar en la gasolinera a la entrada de Guarromán y comprar en los Morenos unos hojaldres o más bien pasteles de variados sabores, según la confitura elegida, deliciosos y que por cierto recuerdan la pastelería centroeuropea de los repobladores de la zona. Cumplida esta misión llegó el momento de parar en La Carolina.
LA CAROLINA
La Carolina forma junto con La Carlota, La Luisiana, Guarromán o las Navas de Tolosa, parte de los poblados de colonización que creó Carlos III para la repoblación de Sierra Morena para la que invitó a alemanes y flamencos a vivir en ellas. Formaban parte de un importante plan de modernización a través de la agricultura y la industrialización para cambiar la situación de aquellas tierras fronterizas e inseguras que forjaron las leyendas pintoresquistas, con los bandoleros como protagonistas, trasmitidas por los viajeros extranjeros, el más famoso Merimée y su “Viaje a España” pero su número es amplio, Richard Ford, Gautier…. Son historias por otra parte fácilmente creíbles dado lo abrupto del paisaje de Despeñaperros, lleno de múltiples recovecos en los que debía ser fácil esconderse y difícil vivir con lo que producía la tierra.
Por otra parte, la colonización de estos territorios es un producto de la Ilustración Española y su afán reformista para sacar del atraso al país, difundiendo las ideas y los conocimientos científicos y técnicos. Campomanes, ministro de Hacienda de Carlos III, impulsa la repoblación y comisiona a Pablo de Olavide para poner en marcha su construcción, a expensas del rey, nombrándole Intendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía con la intención de poner en explotación las tierras improductivas y proteger el tráfico de diligencias en dos tramos esenciales de la ruta comercial Madrid-Cádiz, El Viso-Bailén y Écija-Córdoba, empezando por hacer una carretera practicable. La capital de la intendencia se establece en La Carolina en 1767 con una subintendencia en La Carlota.
La Carolina es un claro ejemplo de estas actuaciones en la que la explotación de sus recursos mineros se acompañó de la creación de una fábrica de porcelana como complemento de la actividad agrícola. Se convierte en una imagen potente de la aplicación de las ideas renovadoras y fue la más importante de las ciudades diseñadas y donde el barroco y su tratamiento de la perspectiva queda enfatizado en los dos ejes que parten de la Plazadel Ayuntamiento, y a los que se otorga una teatralización que supera la escala de la nueva ciudad. En el caso del eje mayor se manifiesta en el encadenamiento de plazas y en el menor en la potenciación de su cierre visual, sin duda el arquitecto-urbanista que la trazó conocía bien las actuaciones que en aquel momento se estaban llevando a cabo en Europa.
Su trazado es en cuadrícula, con una plaza mayor rectangular, en la que se sitúa el ayuntamiento, un edificio en piedra de arquitectura clásica, muy sobrio. Lateralmente la que puede considerarse la calle mayor, da acceso y salida a la ciudad, iniciado el primero por una importante plaza circular con un monumento en el centro y en la que se abre una puerta enmarcada con dos torreones que dan acceso a una plaza circular, la de la Aduana, continuando el recorrido aparece una plaza ochavada. La arquitectura popular es de casas blancas enjalbegadas de cal y permanece sin grandes modificaciones a lo largo de las manzanas regulares.
Perpendicular a la Plaza del Ayuntamiento aparece otro eje, hoy peatonal que da acceso a otra plaza situada en una cota más alta y que precede a la iglesia parroquial, flanqueada hoy por el Centro de Interpretación de la Repoblación y la casa del intendente, el primero un edificio nuevo fruto de una eficaz rehabilitación y el conjunto resultado de la expropiación del
Convento de las carmelitas para a alojar a la nueva administración, éste fue fundado por San Juan de la Cruz y allí escribió una parte importante de su poesía. El conjunto, hoy declarado Bien de Interés Cultural, es interesante en sí mismo como un propuesta urbanística y al tiempo como una imagen viva de las intenciones de un rey ilustrado, que se creyó capaz de transformar un país que le tocó gobernar de rebote y al que no quería venir.
VISO DEL MARQUÉS
La siguiente parada es en Viso del Marqués, para ver el Palacio de don Alvaro de Bazán, donde se ubica hoy el Archivo General de la Marina y donde se reúnen los fondos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX continuando la labor del Archivo de Indias de Sevilla, está abierto a los investigadores bajo petición. Sorprende ver un palacio de estas características en medo de la Mancha y más que sea un archivo de la Marina, esto último consecuencia y homenaje a la carrera de don Álvaro al servicio de Felipe II y su situación deriva de su apego a ese lugar, en el que había nacido y donde fue comprando numerosas tierras y decidió construirse un palacio al gusto italiano, copiado reiteradamente y envidia del propio rey.
La visita es guiada y se inicia en un vestíbulo desde el que se accede, por medio de unos peldaños a un patio cuadrado rodeado de un pórtico a doble altura, decorados sus paños interiores con murales de buena factura que representan las distintas gestas del Marqués de Santa Cruz y reproduciendo los planos de algunas de las ciudades en las que residió. Los murales restaurados conservan en algunos casos las huellas de los sucesivos usos que tuvo el edificio durante y después de la guerra civil, como cárcel y como colegio después.
Tiene lateralmente un pequeño jardín a la italiana con setos recortados, se trata de un jardín cerrado que, en sus tiempos debió ser mucho mayor. En el muro de acceso al edificio en dos hornacinas aparecen los monumentos funerarios del marqués y su mujer, su autoría se debe a Antonio de Riera, ambos aparecen en actitud orante, las figuras recuerdan las de los Leoni de los reyes Carlos I e Isabel de Portugal.
Se sube a la planta alta por una escalera central que se desdobla, en los descansillos el marqués representado como los dioses Marte y Neptuno como corresponde a la época del palacio, construido en pleno renacimiento. La escalera está cubierta con una bóveda
encañonada también decorada con frescos. En la lgalería de esa planta aparecen los fanales de popa de las naves capitanas derrotadas, consideradas como un trofeo de guerra. Las distintas alcobas están decoradas con murales con representaciones tanto mitológicas como de la familia del marqués. En una de las salas de mayores dimensiones se muestran algunas reproducciones de naves. También en esta planta se sitúa la capilla dedicada a la Virgen del Rosario, antigua patrona de los marinos y en la que está enterrado el marqués. El almirante del rey, héroe de numerosas batallas en defensa del mediterráneo, estuvo con don Juan de Austria en Lepanto, conoció cinco días antes de su muerte su destitución al frente de la Armada Invencible.
El edificio perdió sus torres en el terremoto de Lisboa de 1755 y se sitúa dando frente a una plaza y colindante a la iglesia de la Asunción dónde una placa recuerda la parada de Isabel la Católica camino de su descanso definitivo. Como curiosidad decir que este palacio se utiliza como escenario de series de televisión o películas que requieren un palacio italiano bien conservado, entre las más conocidas: “El rey pasmado” y “La princesa de EbolÍ”.